Tarde o temprano te equivocas: pones un diodo al revés, sueldas un header torcido o un componente sale defectuoso. Saber desoldar limpio es tan importante como saber soldar, porque la diferencia entre una placa recuperable y una a la basura suele estar en cómo retiras la pieza. La regla de oro: el calor mínimo necesario, nunca la fuerza.

Las herramientas

Tienes tres formas principales de quitar estaño:

• Bomba de desoldar (chupón): un émbolo que succiona estaño fundido. Calientas la junta, apoyas la bomba y disparas. Ideal para juntas TH con bastante estaño.
• Malla de desoldar (trenza): cobre trenzado impregnado de flux. Absorbe estaño por capilaridad. Imprescindible para pads SMD y para limpiar restos.
• Desoldador eléctrico (estación de desoldar): un soldador con bomba de vacío integrada. Funde y succiona a la vez. Lo más cómodo para muchos puntos TH, pero más caro.

A esto súmale la estación de aire caliente del artículo anterior, que es la mejor opción para componentes SMD pequeños completos.

Desoldar through-hole

Para una patilla TH con bomba de desoldar:

1. Añade un poco de estaño fresco con flux a la junta vieja. Parece contraintuitivo, pero el estaño nuevo lleva flux activo y mejora la transferencia de calor.
2. Calienta la junta hasta que el estaño esté líquido.
3. Apoya la boquilla de la bomba sobre la junta y dispara mientras sigue líquido.
4. Repite si queda estaño. Termina con malla para dejar el hueco limpio.

Si el componente tiene varias patillas (un header, un conector), no podrás liberar todas a la vez con bomba. Ahí gana el aire caliente: calientas toda la fila y tiras del componente cuando todo el estaño esté líquido.

Desoldar SMD

Para pasivos pequeños puedes usar el truco de las dos puntas o, mejor, aire caliente: flux, calor en círculos y levantas con pinza cuando el estaño brilla. Para chips de muchas patillas, el aire caliente es casi obligatorio. Después de retirar, limpia siempre los pads con malla y flux antes de montar la pieza nueva.

No dañar los pads

Los pads son cobre fino pegado a la placa con adhesivo. El calor prolongado debilita ese adhesivo y, si encima tiras del componente, el pad se levanta. Para evitarlo:

• Nunca tires en frío. Si el componente no sale solo cuando el estaño está líquido, es que no está líquido del todo. Más calor o más flux, nunca más fuerza.
• No insistas con la punta en el mismo pad. Si necesitas varios intentos, deja enfriar unos segundos entre ellos para no cocer el adhesivo.
• Usa flux. Reduce el tiempo de contacto necesario, que es lo que de verdad daña el pad.
• Temperatura justa: 300-330 °C con plomo, algo más sin plomo. Más temperatura no es más seguro, es más daño.

Reparar pistas y pads levantados

Si ya se ha levantado un pad o se ha cortado una pista, no está todo perdido.

Pista cortada: raspa con cuidado la máscara verde a ambos lados del corte hasta ver cobre limpio, estaña esos dos puntos y suelda un puente con hilo fino (jumper wire) o con el propio hilo de estaño rígido. Cubre luego con un poco de barniz o máscara líquida para protegerlo.

Pad levantado: si el pad sigue unido a su pista, vuelve a pegarlo con adhesivo y suelda con cuidado. Si se ha desprendido del todo, localiza la pista a la que iba, ráspala hasta el cobre y suelda ahí la patilla del componente directamente, creando un pad improvisado. Refuerza con un puente de hilo si la junta queda débil mecánicamente.

Pad desaparecido por completo: sigue la pista hasta el siguiente punto accesible (otra junta, una vía) y lleva un hilo desde ahí hasta la patilla del componente. Eléctricamente es equivalente; mecánicamente conviene fijar el hilo con un poco de pegamento para que no se mueva.

Comprobar después de reparar

Toda reparación se valida con el multímetro en modo continuidad:

• Comprueba que tu puente conduce de extremo a extremo.
• Comprueba que no hay continuidad con pistas vecinas (no has creado un cortocircuito).
• Revisa que la junta nueva moja bien y no es una junta fría.

Errores frecuentes

• Tirar del componente antes de tiempo: la causa número uno de pads arrancados.
• Subir la temperatura para ir rápido: quemas la máscara y debilitas el adhesivo del pad.
• No limpiar los pads antes de montar la pieza nueva: quedan restos que impiden una junta buena.
• No verificar continuidad tras la reparación: das por buena una pista que no conduce o un puente que cortocircuita.

Desoldar con paciencia es lo que separa una placa reparada de una placa destrozada. Practica en placas de desguace hasta que retirar un header completo sin levantar un solo pad te salga natural.