Una impresora FDM (modelado por deposición fundida) construye piezas capa a capa: empuja un filamento de plástico a través de un extrusor, lo funde en un bloque caliente llamado hotend y lo deposita por una boquilla sobre una cama caliente. Entender esta cadena es lo primero, porque cada problema que verás más adelante nace de algún punto de ella.

Conviene saber por qué hoy estas máquinas son asequibles: la técnica FDM la patentó Scott Crump, cofundador de Stratasys, en 1989, y cuando esa patente expiró en 2009 estallaron las impresoras de escritorio baratas y los proyectos abiertos como RepRap. “FDM” sigue siendo marca registrada de Stratasys, así que el mundo libre usa el sinónimo FFF (fabricación con filamento fundido) para exactamente lo mismo.

Anatomía de una FDM

Antes de tocar nada, identifica las partes y para qué sirven:

• Extrusor: el motor y el engranaje que empujan el filamento. Puede ser directo (sobre el cabezal) o Bowden (alejado, con un tubo guía).
• Hotend: funde el filamento. Lo componen el heatbreak, el bloque calefactor y la boquilla (normalmente de 0,4 mm de diámetro).
• Cama caliente: mantiene la primera capa adherida y evita el alabeo. Suele llevar una lámina de PEI (un plástico de superficie muy adherente al que el filamento caliente se pega bien) texturizada o lisa.
• Cinemática: define cómo se mueve el cabezal. Una CoreXY (como la Bambu Lab P1S) mueve el cabezal en X e Y con dos motores fijos, lo que permite velocidades altas con buena precisión.
• Sistema de movimiento: ejes lineales, correas y husillos. Si están sueltos, aparecen defectos de calidad.

Montaje de la Bambu Lab P1S

La P1S es una CoreXY cerrada con un volumen de impresión de 256 x 256 x 256 mm, cama de PEI texturizado y compatible con el sistema multimaterial AMS (Automatic Material System, el cargador que alimenta y conmuta varias bobinas de filamento de forma automática). Viene casi montada, así que el trabajo real es de puesta a punto. La anatomía genérica del apartado anterior se concreta aquí en una máquina real:

1. Retira todas las bridas, espumas y tornillos de transporte. Es el error más común: si dejas un tornillo de bloqueo puesto, la cama no nivela.
2. Coloca la impresora sobre una superficie estable y nivelada. La velocidad alta (hasta 500 mm/s) transmite vibraciones; una mesa firme reduce el ringing (el eco u ondulación que dejan las vibraciones en la pared, visible después de cada esquina).
3. Conecta el AMS si lo tienes y carga un filamento de prueba (PLA básico para empezar).
4. Enciende, conecta a la red wifi y registra la impresora en la app o en Bambu Studio.

El chasis cerrado importa: retiene calor, lo que ayuda con materiales como ABS o ASA y reduce corrientes de aire que provocan alabeo.

Calibración inicial

La P1S automatiza casi todo, pero conviene saber qué hace cada paso:

• Nivelado automático de cama: la máquina sondea varios puntos y construye un mapa de alturas. Lánzalo tras montar.
• Calibración de vibración (input shaping): mide las frecuencias de resonancia del chasis y modela el movimiento del cabezal para no excitarlas, lo que corrige el ringing a alta velocidad.
• Flujo dinámico / presión de avance: compensa el retardo de presión en el hotend para que las esquinas salgan limpias.

En impresoras manuales (Ender 3 y similares) tendrás que nivelar la cama con papel y ajustar el Z-offset a mano, pero el objetivo es el mismo: que la primera capa quede bien aplastada y pegada.

El slicer: de modelo 3D a G-code

El slicer corta tu modelo en capas y genera el G-code (el listado de instrucciones de movimiento, temperatura y extrusión que la impresora ejecuta línea a línea). El modelo 3D, que diseñarás en CAD en el módulo 2, entra por un lado y sale convertido en órdenes para la máquina. Los slicers más usados:

Slicer	Notas
Bambu Studio	Oficial de Bambu Lab, perfiles afinados para la P1S, control de AMS
OrcaSlicer	Bifurcación de Bambu Studio, muy popular, añade tests de calibración integrados
PrusaSlicer	Maduro y estable, base de muchos otros
Cura	De UltiMaker, multitud de impresoras soportadas y gran comunidad

Para la P1S empieza con Bambu Studio u OrcaSlicer: comparten motor y los perfiles son intercambiables.

Parámetros que tocarás siempre

• Altura de capa: 0,2 mm es el equilibrio estándar entre calidad y tiempo. Baja a 0,12 mm para detalle, sube a 0,28 mm para velocidad.
• Relleno (infill): 15-20 % en gyroid (un patrón de relleno tridimensional ondulado, resistente en todas direcciones) o grid (una rejilla recta más rápida de imprimir) sirve para la mayoría de piezas. El relleno no es macizo: una pieza típica es hueca por dentro y solo se rellena ese porcentaje, lo que ahorra material y tiempo.
• Perímetros (paredes): 2-3 normalmente; 3 o más para piezas que sufren carga.
• Temperatura: la define el material (lo verás en el siguiente artículo). PLA ronda 200-220 °C de boquilla y 55-60 °C de cama.
• Velocidad: empieza con los valores del perfil; correr antes de andar genera defectos difíciles de diagnosticar.

Tu primer print

No reinventes nada en el primer intento. Imprime el modelo de prueba que trae la máquina (en la P1S, el cubo o el llavero precargado). Sirve para confirmar tres cosas:

1. La primera capa se adhiere de forma uniforme en toda la cama.
2. No hay ruidos anómalos ni saltos de capa.
3. El acabado superficial es limpio, sin hilos ni huecos.

Si la primera capa sale despegada o demasiado aplastada, ajusta el Z-offset antes de seguir. Con esa base sólida, ya tienes la impresora lista para producir piezas reales.